第四节 如何阅读设计图

看图制板技术是现代服装产业中一种实用性的设计形态。那么，应该怎样看杂志图片、照片、服装设计效果图设计服装纸样呢？

设定号型规格

要想依据图片或效果图设计纸样，首先需要对人体的比例具有清晰的认识。

我们知道，模特的身材过于纤细，大多数效果图更是夸张了人体的比例关系。不管模特身高是160cm、165cm，还是170cm等，都可以按照自己想要的号型规格来分析服装款式与人体的比例。也就是说，可以把模特的身高看成160cm、165cm或是170cm即可，如果把模特看成165cm的身高，那就按照165cm身高的正常体规格来推算服装和人体的比例关系以得到合理、合适的规格尺寸，然后再根据自己的需求进行修改，以达到适合自己或客户群体的规格尺寸。所以号型规格是可以自行设计的，每个企业都会根据自己的客户群体制订不同的号型规格。本书中的案例号型均为160/84A，如果想以165cm的身高为依据，则需要参考165cm身高相应的号型规格。

分析尺寸

分析衣长

以腰围线、臀围线、膝围线、脚踝线为参考（因这些参考线在人体上最为直观，大家都能找到相应的位置），看服装底边处于这些参考线的哪个位置。例如，前腰长为41.5cm，臀高为18.5cm，那么在臀围线位置的衣长为60cm，在膝围线位置的衣长或裙长是100cm。但事实上衣长不会每款刚好在臀围线或膝围线上，如衣长底边在臀围线以上，是超短款式，而已知的臀高为18.5cm，参考从衣长底边到臀围线的距离和臀高整个长度18.5cm的比例是多少，以此来确定衣长。再如衣长在臀围线和膝围线中间，那么衣长定为（100-60）/2+60，为80cm。以此方法类推。

分析肩宽

以身高160cm为例，肩宽是39cm，正常情况下，肩宽不需加宽或变窄，但是在有夸张肩部造型，如泡泡袖或是耸肩袖的情况下，肩宽就是一个变量了。例如肩是男性化的宽肩、平肩或是翘肩，肩宽的长度肯定是超过肩端点的，因此需要看超过肩端点的长度与人体肩宽的比例关系，肩斜线的角度是否与人体肩线一致，平肩线、翘肩线和人体肩线的角度是多少，如耸肩袖或是泡泡袖，袖窿线是在肩斜线的某个位置，而不是在肩峰点。因此要根据袖子的造型分析出手臂肩峰点和袖山点在肩斜线的位置，以此决定肩宽减少了多少。减去的数据就是看肩峰点至袖山点的距离占用整个肩宽的比例。当然，一开始制图时还是要按照基本纸样的肩宽尺寸，画成品袖窿弧线时再在基本纸样的肩斜线上减去肩宽。根据减少的肩宽来获得袖山加高的尺寸。

分析领围

设置领围尺寸的时候，通常是设置基本纸样尺寸，因为不管领口宽、领口深增加了多少，但人体的颈围是不变的。开宽领口宽是在肩斜线上进行的。在制板的过程中，再根据设计图或照片分析出开宽的领口宽点与肩颈点的距离占整个肩宽的百分比，以此获取开宽的尺寸。

分析前、后腰线

腰线在正常腰围线之上还是之下，腰线有分割的情况下，分割线是上提或是下降，上提了多少或是下降了多少，都可以按腰围线至下胸围线、腰围线至臀围线的距离和上提或下降的比例分析出来。

分析袖长

160cm的身高，从肩峰点量至虎口向上2cm处的长袖袖长是55cm，至袖肘线是31cm。有了这个参考，就可以确定图片中的袖长了。例如，袖长过虎口了，袖长在基本袖长55cm的情况下再加长；七分袖，则袖长变短，用袖肘线至虎口的距离作为比例参考来确定袖长；短袖，则可以用肩峰点至袖肘线的距离作为参考，假设袖长在肩峰点至袖肘线的1/3处，则该袖长为31/3，10.3cm。

分析围度的加放

围度的加放是依据面料特性、穿着对象及穿着场合来决定的。根据效果图或图片中材料质地、着装人体的描述可以确定服装属于春夏装、秋冬装或休闲装、运动装、职业装等，还可以界定产品属于少女装、少妇装或中老年服装，松量的加放需要考虑品类的特点，还可以据此决定是否需要在纸样设计中加入缩水率、缝缩率等技术性的考量。